一個葡萄酒產地想要成爲一個經典不朽的產區，不僅要能釀造出頂級葡萄酒，更要有一款獨一無二、能代表當地特色的葡萄酒。法國勃艮第（Burgundy）和波爾多（Bordeaux）的葡萄酒舉世無雙，意大利有屬於自己的內比奧羅（Nebbiolo）和桑嬌維塞（Sangiovese）葡萄酒，德國雷司令（Riesling）遠近馳名。就連新世界國家中也有能拿得出手的葡萄品種。南非有白詩南（Chenin Blanc）和皮諾塔吉（Pinotage）；智利有佳美娜（Carmenere）；阿根廷有馬爾貝克（Malbec）。
赤霞珠還是仙粉黛
白仙粉黛；圖片來源：Foodista
那麼代表美國的葡萄酒應該是什麼呢？很多人會回答：加利福尼亞州（California）納帕谷（Napa Valley）的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）。1976年巴黎盲品過後，納帕谷赤霞珠的名聲直線上升，幾乎到了可以與波爾多紅葡萄酒分庭抗禮的地步。但是，赤霞珠真的可以成爲加州，甚至整個美國葡萄酒的代表嗎？每當人們提起赤霞珠，能想到很多具有代表性的產區和酒莊，有法國的波爾多、意大利的超級托斯卡納（Super Tuscan）、澳大利亞的庫納瓦拉（Coonawarra），甚至還有智利的活靈魂酒莊（Almaviva Winery）。因此加州的赤霞珠要想從這羣強力的競爭對手中脫穎而出難度很大。但是仙粉黛（Zinfandel）則不同，加州幾乎就是頂級仙粉黛的代表。
仙粉黛進入美國
仙粉黛葡萄；圖片來源：Zinfandel Advocates & Producers
根據考古學研究表明，仙粉黛最早在公元前6,000年出現於高加索地區（Caucasus region），隨後傳播至地中海周邊地區。19世紀早期，仙粉黛成爲克羅地亞地區（Croatia）最著名的葡萄品種，當時統治克羅地亞的是哈布斯堡君主國（Habsburg Monarchy）。1820年，君主國內一名植物學家威廉·羅伯特·普利斯（William Robert Prince）和幾名皇家園藝家（Imperial Nursery）將仙粉黛帶到美國波士頓（Boston）。30年後，加州爆發淘金熱，普利斯跟隨着淘金的人羣，又將仙粉黛帶到美國加州。
根據資料記載，約瑟夫·奧斯本（Joseph W. Osborne）是第一個用仙粉黛釀酒的釀酒師。普利斯將仙粉黛帶入加州後，約瑟夫·奧斯本就將這個來自哈布斯堡君主國的葡萄藤種在了位於納帕谷北部的奧克諾爾葡萄園（Oak Knoll Vineyard）。1857年，加州第一瓶仙粉黛紅葡萄酒誕生並得到了無數消費者的讚賞，以至於到19世紀末，仙粉黛已經遍佈加州，成爲第一大葡萄品種。
老藤仙粉黛；圖片來源：L'Italo-Americano
從20世紀開始，美國葡萄酒產業開始進入寒冬。1929年，美國爆發經濟危機，進入大蕭條時期，全國各行各業的經濟都備受打擊，包括葡萄酒行業。再加上當時頒佈的禁酒令更是讓葡萄酒行業雪上加霜。當時掀起了一波剷除葡萄園的浪潮，許多仙粉黛的葡萄藤在這個時期被損毀。但幸運的是，有一部分酒莊依靠當地市場存活了下來，保存了一定量的葡萄藤，這些葡萄藤成爲現在加州極爲重要的老藤仙粉黛。禁酒令結束後，加州將更多精力放在了赤霞珠上，其種植面積也迅速超過仙粉黛，而仙粉黛則被遺忘在了後花園中。
仙粉黛的再度崛起
圖片來源：Thierry Lesparre
大蕭條過後，大部分仙粉黛被製成基酒，用於釀造加強酒，或是與佳麗釀（Carignan）和小西拉（Petite Sirah）進行混釀。這兩種釀造方法都掩蓋了仙粉黛本身的特性，使得加州人越來越喜歡赤霞珠，越來越輕視仙粉黛。但是這時候兩位“伯樂”站了出來。20世紀70年代，保羅·德雷柏（Paul Draper）與喬爾·彼得森（Joel Peterson）發現了老藤仙粉黛的魅力，老藤仙粉黛的成熟度比年輕的仙粉黛要好，避免了成熟時間不一的問題。此外，老藤仙粉黛的產量極低，釀造出來的葡萄酒風味凝練、酒體飽滿、果香濃郁，符合美國人的口味。因此，保羅與喬爾開始在加州大力推廣用單一仙粉黛釀造的紅葡萄酒，使其重新進入美國人的視野之中，回到頂級葡萄酒之列。
保羅·德雷柏釀造的仙粉黛紅葡萄酒；圖片來源：Goodwine
1972年舒特家族酒莊（Sutter Home Winery）的釀酒師鮑勃·曲雀羅（Bob Trinchero）則爲仙粉黛帶來了不一樣的改變。曲雀羅在釀造迪弗園仙粉黛（Deaver Vineyard Zinfandel）時，想通過抽走一些“水分”，使得釀造出來的葡萄酒有更深的顏色、更高的單寧。而被抽走的這些“水分”仍帶有一絲淡淡的粉色，所以曲雀羅將這部分低濃度的葡萄汁也進行發酵裝瓶，並將其命名爲白仙粉黛（White Zinfandel）。最初的時候，白仙粉黛一般都是幹型，如今甜型的白仙粉黛則源於一場意外。1975年，曲雀羅在釀造白仙粉黛的時候由於操作失誤，導致葡萄酒中的酵母全部死亡，因此葡萄酒中就有了很高的殘糖。但是這款“失敗的”葡萄酒在裝瓶出售後卻意外地受到人們喜愛，殘留的糖分與仙粉黛的高酸正好相得益彰，而葡萄酒的甜度又強化了果香，少量單寧、清新的酒體也使得葡萄酒變得更加易飲，因此在極短的時間內，這款半甜的白仙粉黛火遍加州。
加州仙粉黛以其獨特且多樣的風格贏得了消費者的認可，如今談起仙粉黛，第一反應自然是加州。因此，未來代表加州的葡萄品種仍看仙粉黛。
仙粉黛其他產區
19世紀時，克羅地亞地區是仙粉黛的重要產區，但是在19世紀末期，葡萄根瘤蚜（Phylloxera）幾乎摧毀了當地所有的仙粉黛葡萄藤。相比克羅地亞，加州的優勢就在於其葡萄園內幾乎沒有葡萄根瘤蚜。2001年，考古學家在克羅地亞的達爾馬提亞海岸（Dalmatian coast）發現了一個名爲“Crljenak Kastelanski”的葡萄品種，並證實這就是仙粉黛。但這個產區的名氣遠不如加州。
除了克羅地亞，另一個重要的仙粉黛產區是意大利的普利亞（Apulia）。仙粉黛在19世紀70年代從克羅地亞傳入普利亞，被當地人稱爲普里米蒂沃（Primitivo）。這個名字來源於“primativus”一詞，意爲：成熟較早的葡萄。但是普里米蒂沃的名氣遠不如加州仙粉黛，甚至許多人並不知道普里米蒂沃就是仙粉黛。普利亞的許多酒莊爲了增加葡萄酒的名氣，開始在自己的葡萄酒上標上“Zinfandel”一詞，以借用加州仙粉黛的名聲。
加州不一定是全球最好的赤霞珠葡萄酒產區，但一定是最好的仙粉黛葡萄酒產區。（文/Xavier）
