阿曼·盧梭父子酒莊（Domaine Armand Rousseau Pere et Fils）位於法國勃艮第（Burgundy）熱夫雷-香貝丹村（Gevrey-Chambertin）。作爲法國乃至全球葡萄酒界最耀眼的明星之一，這座僅有百餘年曆史的家族酒莊對勃艮第葡萄酒愛好者們有着莫大的吸引力。
1. 起源
阿曼·盧梭與酒莊（圖片來源：Winehog）
酒莊創建者阿曼·盧梭（Armand Rousseau）出生在一個世代從事葡萄酒行業的家庭，他在結婚後繼承了小塊的葡萄園和酒窖，將葡萄酒以散裝的方式批發給當地的經銷商。經營獲得成功後，阿曼陸續在1919和1920年買下香牡-香貝丹（Charmes-Chambertin）和洛奇（Clos de La Roche）兩座特級園（Grand Cru）的地塊。在《葡萄酒評論》（La Revue du Vin de France）創始人雷曼德·博杜安（Raymond Baudoin）的建議下，阿曼開始生產原廠裝瓶葡萄酒。
西麗爾·盧梭（圖片來源：Picssr）
阿曼的葡萄酒生意如同滾雪球一樣越做越大，同時他也在不斷擴大酒莊的規模。在他之後，阿曼的兒子查理·盧梭（Charles）、孫子埃裏克（Eric）以及曾孫女西麗爾（Cyrielle）都加入了其前人的行列，投身阿曼·盧梭父子酒莊的事業。
2. 坐擁6大名園地塊
酒莊葡萄園區分佈（圖片來源：Domaine Armand Rousseau）
阿曼·盧梭父子酒莊共擁有15.33公頃葡萄園，其中的大部分位於熱夫雷-香貝丹，其餘則分佈在南部相鄰的莫雷-聖丹尼（Morey-Saint-Denis）。酒莊擁有的特級園地塊佔葡萄園總面積的一半以上，共有8.5公頃。除香牡-香貝丹和洛奇以外，酒莊還有着瑪茲-香貝丹（Mazy-Chambertin，區別於其他酒莊所標註的Mazis-Chambertin)、瑪澤耶-香貝丹（Mazoyeres-Chambertin）、香貝丹-貝斯（Chambertin-Clos de Beze）和香貝丹（Chambertin）4座著名的特級園。
3. 多樣的風格
在區區幾公頃的土地上，想要憑藉黑皮諾（Pinot Noir）一種葡萄便釀出風格迥異的酒款絕非易事，但阿曼·盧梭父子酒莊卻能做到，這得益於勃艮第複雜的風土條件，更因爲酒莊能夠真切地展現葡萄園的風土。
圖片來源：Ficofi
在談到酒莊各產區酒款的區別時，西麗爾稱熱夫雷-香貝丹整體上果香及香料風味更充沛，而莫雷-聖丹尼的酒款單寧更強勁，礦物質風味突出，風格更加宏大。在各個特級園酒款中，優雅的香牡-香貝丹偏向女性化，瑪茲-香貝丹骨架明顯，香貝丹風格強勁、架構堅實，而精緻的香貝丹-貝斯充滿了迷人的香料風味，每一座特級園的酒款都如此不同。
4. 譽滿天下
阿曼·盧梭父子酒莊在葡萄酒行業有着極高的聲譽，《醇鑑》（Decanter）曾將其列爲勃艮第5大名莊之一，但即便這樣也不能說明葡萄酒市場對於這座酒莊的熱衷程度。難得的是，這種喜愛不僅來自消費者，也來自經銷商。
羅曼尼康帝酒莊酒款（圖片來源：Peter Thustrup）
美國酒商“葡萄酒工作室（Wineworks）”經理安卡·豪威爾（Anca Howell）稱其顧客中有許多勃艮第酒愛好者都收藏有阿曼·盧梭父子酒莊的老年分酒款。安卡毫不吝嗇的給予這座勃艮第酒莊以最高的讚揚：“我相信它和羅曼尼康帝酒莊（Domaine de la Romanee Conti）是同一等級的。”
圖片來源：Decanter
在紐約的蘇富比葡萄酒零售店（Sotheby's Wine Retail），買家尼古拉斯·傑克遜（Nicolas Jackson）稱讚阿曼·盧梭父子酒莊酒款是極其驚人的酒款，很少有別的勃艮第酒莊能像它一樣始終保持高品質。他還補充道：“它們可謂是精妙絕倫，與其他夜丘（Cote de Nuits）葡萄酒有天壤之別——它們是如此的輕盈，幾乎到了飄渺的程度。和其他更北邊的酒莊不同，阿曼·盧梭父子酒莊注重香氣，而後者注重力量感。”
約翰·卡蓬（圖片來源：Wine Times Hong Kong）
阿奇拍賣行（Acker Merrall and Condit）主席約翰·卡蓬（John Kapon）相信阿曼·盧梭父子酒莊釀造了許多近幾十年來最偉大的酒款。“我熱愛酒莊所有的酒款，不論是6款特級園酒款、同樣出名的聖雅克一級園（Saint-Jacques Premier Cru）酒款還是其他的熱夫雷香貝丹一級園（Premier Cru）和村莊級（Villages）酒款。每一個年份的每一瓶阿曼·盧梭父子酒莊葡萄酒都令人興奮不已。”
約翰還補充道：“以勃艮第的標準來看，阿曼·盧梭父子酒莊的村莊級酒款可算是價格低廉。此外，酒莊的酒款也有充足的數量，因此不像其他酒那樣一瓶難求。我任何一位顧客都會把這座酒莊列入他們短短的頂級勃艮第酒收藏單上。”
5. 釀酒方式
圖片來源：Vinous
西麗爾已經參與酒莊釀酒工作數年之久，在她看來，從曾祖父到自己這一代，酒莊在釀酒方式上最大的變化可能在種植方法上。”與過去相比，我所掌握的葡萄種植知識要求我更加尊重風土、尊重自然。”雖然酒莊現在會使用更多橡木桶，但也僅僅是少量增加而已。她說：“我只對能駕馭新橡木桶的特級園葡萄酒使用新桶。每一級產區的葡萄酒都是以相同方式處理的，唯一的不同就在於熟成時新桶的使用比例。我的目標是最大呈現地展現風土。”
6. 年份
談到酒莊近幾個年份時，西麗爾解釋道：“很多人都關注2015年份，這年份的酒可能會在未來幾到十幾年裏發展成令人驚豔的酒款。這是個完美的成熟年份，那年的酒達到完美平衡，擁有強大的陳年能力。”但她最喜愛的並非2015年酒款。“老實說，我更喜歡2012或者2010這樣的經典年份。這些年份的酒更加纖細、精美，更好地展現了風土和黑皮諾的細膩特徵。”
阿曼·盧梭父子酒莊依據陳年能力，在官網上對其酒款進行分類，其中最適宜陳年的頂級年份包括1990、1991、1993、1995、1996、1999、2002、2005、2010和2012等。（文/Wylie）
