安傑羅·嘉雅（Angelo Gaja）總是行色匆匆，快言快語。據他的鄰居回憶，嘉雅21歲時（1961年）在巴巴萊斯科（Barbaresco）的小道像開跑車一樣開着越野車。你或許在想爲什麼他總是這麼急，但對於嘉雅本人來說，行動迅速是他唯一的選擇：從加入家族酒莊的那年起，他就發現意大利葡萄酒已經落後世界了。
根據自己學習葡萄酒釀造的經驗，嘉雅意識到巴羅洛（Barolo）和巴巴萊斯科的釀酒技術可悲地遵循着老舊的傳統。在暫居倫敦學習英文的日子裏，他看到了意大利葡萄酒留給世界的印象：廉價劣質，只在意大利餐廳出售。這殘酷的現實讓他感到不甘與不安。
回到家鄉皮埃蒙特（Piedmont）之後，嘉雅開始大刀闊斧地對自家的葡萄園進行改革：大幅度削減產量、停止對外收購葡萄，犧牲產量以求質量。爲了吸引世界對意大利葡萄酒的注意力，他開始用法國葡萄品種進行試驗，與內比奧羅（Nebbiolo）進行調配，以期消費者可以認識意大利的內比奧羅。
在釀酒師吉多·瑞維拉（Guido Rivella）的協助下，嘉雅爲酒窖配備了可實現溫控的不鏽鋼發酵桶。在釀酒技術上，他們嘗試縮短浸皮時間，更少地萃取內比奧羅的單寧物質。在熟化過程中，他們開始選用法國小橡木桶，以軟化葡萄酒過於強勁的單寧。
就這樣，嘉雅在這條嘗試創新的路上走了50多年。作爲意大利葡萄酒最偉大的使者，他不斷在世界各地穿梭，而他在意大利之外的影響力也日趨強大。他將自己的葡萄酒價格一拔再拔，力爭與波爾多（Bordeaux）、勃艮第（Burgundy）和加利福尼亞州（California）產區的葡萄酒價格抗衡。如此提升高價的做法讓嘉雅損失了不少客戶，但是若嘉雅沒有做第一個吃蟹的人，意大利的葡萄酒永遠不會被世界認可爲極品葡萄酒（Luxury Wines）。
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而嘉雅也不滿足於僅在故土發展自己的葡萄酒事業，他還在蒙塔希諾鎮（Montalcino）和波格利（Bolgheri）開設了酒莊。同時，他也爲家族事業選好了第五代接班人——兩個女兒佳亞（Gaia）和羅姍娜（Rosanna）。嘉雅毫無減速態勢，他的一對女兒也不甘示弱，緊跟父親的速度。
1997年，嘉雅榮獲《葡萄酒觀察》（Wine Spectator）傑出服務獎（Distinguished Service Award）。在過去的幾十年間，嘉雅不是意大利唯一一個推動葡萄酒產業發展的人，但若整個意大利葡萄酒產業是一片水池，嘉雅就是水池中濺起最大浪花的那個改革者。他向一代人展示出了意大利前行的道路——提升品質、走向世界。（文/Peggy）
